Budujemy reprap'a ?

[Capo]

Miś, sprawdza się u Ciebie autobedleveling na krańcówce? Mógłbyś pokazać jak to zrobiłeś i jaką krańcówkę brałeś?

[miś]

Miś, sprawdza się u Ciebie autobedleveling

Nie. Po pierwszych testach wywaliłem toto w cholerę i nie używam autolevelingu, bo to kiepsko działał. I bawi mnie wiadro postów na Reprapowie o problemach z autolevelingiem. Implementacja w sofcie kiepska a wykonanie przeważnie jeszcze bardziej. Żeby toto spełniło swoją funkcję to dokładność pomiaru musiała by być na poziomie 0.02-0.04mm, a to trudno spełnić stosując serwo i krańcówkę.
Nie wiem jakie efekty można uzyskać stosując czujniki pojemnościowe lub indukcyjne - może z tym jest lepiej, ale jak dla mnie to miało by sens jak by prawidłowo działała kompensacja nierówności stołu, czyli np pomiar w 9 miejscach na stole (siatka 3x3) i potem kompensacja powierzchni - ale też powinno to być robione z głową bo wyjdzie z tego pofalowany wydruk, a więc drukarka musiała by ze wzrostem wysokości elementu zmniejszać kompensację tak aby w końcu wyprostować wydruk.

[Mitar]

mam pytanie odnoścnie nagrzewania stołu. Co może być przyczyną długiego nagrzewania stołu? Sterownik to Ramps, a stół to popularny czerwony heatbed 210x210mm. Kolega ma taką samą drukarkę i taki sam stolik a nagrzewa mu dużo szybciej. I do tego u mnie temperatura pomiędzy tym co wyświetla LCD a faktyczną wartością temperatury różni się o ok 20-30st.

A sprawdzasz temperaturę płytki czy szkła? Jeśli szkła to może ci szkło dobrze do płytki nie dochodzi i dłużej się nagrzewa a czujnik pokazuje wyższą temperaturę bo jest w płytce.
Jeśli sprawdzasz samą płytkę to grzeje ci równo z obu stron?

Co do Autobedleveling to ja chwilowo się wstrzymałem jak zobaczyłem jaki ten czujnik pojemnościowy wielki.
Na razie ręczne wypoziomowanie się sprawdza, może kiedyś jak się będę nudził to potestuje :)

[Japim]

A mi autobed leveling dziala zaskakujaco dobrze. Na samiutkim poczatku mialem problemy z przyklejaniem sie pierwszej warstwy i obwinialem za to problemy z porzadnym wypoziomowaniem - dodam ze do zestawu zapomnieli dolozyc mi sprezyny stolu, wiec stol mam zamocowany na sztywno i jego regulacja byla bardzo nieprzyjemna.
Wydrukowalem sobie ten wspornik:
http://www.thingiverse.com/thing:311432

Oczywiscie rozstaw srub nie pasowal do mojej I3. Ale to zaden problem.
Na koncu serwa dolozylem wyciety kawalek plastiku z dokrecona krancowka z metalowym ramieniem. Uzylem dobrego serwa HXT900 z ktorym nie mialem zadnych problemo, bo mialem tez taniutkie serwa SG90 w ktorych rozrzut jakosciowy byl taki, ze w modelach RC gdzie je stosowalem pozycja centralna bywala totalnie losowa przy kazdym wlaczeniu odbiornika :)

Po drodze w autobed levelingu wkurzaly mnie jeszcze dwie rzeczy odnosnie tego jak dziala Marlin.
1. serwo potrafilo zakonczyc ruch w glupim miejscu - np przy 2. punkcie pomiarowym ramie cofalo sie dalej niz powinno - co powodowalo, ze caly proces poziomowania bral w leb. aby przywrocic serwo do pozycji zerowej/startowej musialem resetowac cala drukarke -> jest na to rozwiazanie na githubie (kwestia tego, ze oryginalny Marlin mial jakies glupie sprawdzanie stanu pinu zanim wylaczal serwo. mozna to zmienic i przymusowo ustawic wartosc pinu sterujacego na zero i wylaczyc serwo). To teoretycznie rozwiazywalo moje frustracje.
2. Sekwencja ruchow w G29 byla beznadziejna: Jedz do punku x-y, wypusc serwo, zjedz do zera, wycofaj serwo, wroc na pozycje z, jedz do nowego punktu x-y. Dla kogos kto stosowal prosta krancowke lub tack-switcha ktory mial jakies wymiary poprzeczne i kontakt z bedem byl wiekszy niz zero, to proba wycofania serwa gdy wlacznik byl dotkniety do stolu zazwyczaj oznaczala jakies mechaniczne obciazenia. Ja zmienilem kilka linijek w Marlinie i teraz sekwencje mam: jedz do punktu x-y, wypusc serwo, zjedz do zera, wroc na pozycje z, wycofaj serwo, jedz do nowego punktu x-y.
W kodzie samego Marlina jest rowniez G29A (czyli zaawansowane G29) ktore nie wraca serwem miedzy pomiarami, ale poniewaz uparlem sie na to aby serwo wracalo, to juz nie testowalem tego G29A.

[Mitar]

...wiec stol mam zamocowany na sztywno...

Ja już miałbym potłuczoną szybę :)

[maxxxior]

maxxxior pisze:
mam pytanie odnoścnie nagrzewania stołu. Co może być przyczyną długiego nagrzewania stołu? Sterownik to Ramps, a stół to popularny czerwony heatbed 210x210mm. Kolega ma taką samą drukarkę i taki sam stolik a nagrzewa mu dużo szybciej. I do tego u mnie temperatura pomiędzy tym co wyświetla LCD a faktyczną wartością temperatury różni się o ok 20-30st.



A sprawdzasz temperaturę płytki czy szkła? Jeśli szkła to może ci szkło dobrze do płytki nie dochodzi i dłużej się nagrzewa a czujnik pokazuje wyższą temperaturę bo jest w płytce.
Jeśli sprawdzasz samą płytkę to grzeje ci równo z obu stron?

Co do Autobedleveling to ja chwilowo się wstrzymałem jak zobaczyłem jaki ten czujnik pojemnościowy wielki.
Na razie ręczne wypoziomowanie się sprawdza, może kiedyś jak się będę nudził to potestuje :)

sprawdzam temp szyby termometrem na podczerwień, szyba dobrze dolega do stolika, a termistor jest pod stolikiem. I on pokazuje temperaturę niższą niż faktyczna.

[Mitar]

A dobrze masz go skonfigurowanego w sofcie? bo może ci dobrze mierzyć ale ma inne parametry i soft źle oblicza temperaturę ( zaniża ).

[maxxxior]

tzn termistor to jest na 99% 100k, i w sofcie też mam wybrany 100k. Co jeszcze można zmienić w marlinie?

[Mitar]

Jedyne co mi jeszcze przychodzi to ustawianie PID dla heatbeda, dużo ci na ten temat nie powiem bo ja tego nie robiłem.

Tu masz pomoc po angielsku http://reprap.org/wiki/PID_Tuning

3 pierwsze linijki mówią właśnie o konieczności wykonania autotune PID gdy wskazania odbiegają od stanu faktycznego.
Masz tam też link do tego jak wykonać Autotune.

[pki]

Masz pewność że termometr na podczerwień na szybie ci dobrze mierzy?????

[cobra]

Masz pewność że termometr na podczerwień na szybie ci dobrze mierzy?????

Z praktyki wiem, że raczej nie.

Jak przykleiłem kaptonem do powierzchni szyby termistor perełkowy, to zobaczyłem o ile powierzchnia szyby jest zimniejsza od płyty alu pod spodem.

[Japim]

...wiec stol mam zamocowany na sztywno...

Ja już miałbym potłuczoną szybę :)

Ta - ja chyba juz z 10 razy. Ale cale szczescie ze Prusa I3 ma rame oparta/lezaca na srubach - a co za tym idzie jak glowica zjezdza za nisko, to sie poprostu sruby wykrecaja z uchwytu i nic zlego sie nie dzieje. Myslalem zeby zmienic to mocowanie - ale nie widze negatywnych efektow tego rozwiazania a same pozytywy. Natomiast szyba mi pekla jak moj syn drukowal dla mnie prezent swiatecznny w postaci Imperial Star Destroyera i nie mogl odkleic czesci od szkla. Kupilem nowa szybe.

Apropo szyby to oryginalnie mialem 3mm.
Teraz kupilem nowa ma 4mm i widze ze cieplo nie rozchodzi sie tak szybko jak w 3mm i drukarka potrafi zaczac drukowac wczesniej niz powinna... Szczegolnie bolesne jest to przy druku ABS. Pytalem u szklarza ale za szybke krzykna sobie 20zl/szt.
W Castoramie mozna kupic antyrame za 5zl z szybka 2mm i z punktu widzenia rozprowadzania ciepla ta bylaby najlepsza.

[Mitar]

Na razie drukuje tylko w PLA więc stołu nie grzeje ale jak przyjdzie ABS to zastosuje rozwiązanie które polecił miś, czyli 4-5mm aluminium, na to szkło 2-3mm.
Aluminium szybciej rozprowadza ciepło więc czujnik nie zdąży podać wyższej temperatury do póki aluminium się nie rozgrzeje całe, a taka tafla aluminium pewnie takie szkło nagrzeje migiem.
Oczywiście nie sprawdziłem tego w praniu ale patrząc na teorię to tak powinno być.

Najlepiej to chyba by było przyczepić 2 termistory, jeden do szyby a drugi do heatbeda i wyciągać średnią, ale to chyba już za duże kombinacje.

[Japim]

To juz lepiej do szkla tylko - bo przeciez finalnie interesuje Cie temepratura powierzchni na ktorej drukujesz a nie tej na ktora grzejesz.
Mozna zawsze dobrac temperature grzania metoda prob i bledow :) Mi ABS i PET najlepiej drukowalo sie na 110 st C na plycie grzejnej co pewnie odpowiadalo temperaturze 90 -100C na szkle. PLA rozgrzewam do 60C (wskazanie termistora) i swietnie sie trzyma.

[Japim]

:
mam pytanie odnoścnie nagrzewania stołu. Co może być przyczyną długiego nagrzewania stołu? Sterownik to Ramps, a stół to popularny czerwony heatbed 210x210mm. Kolega ma taką samą drukarkę i taki sam stolik a nagrzewa mu dużo szybciej. I do tego u mnie temperatura pomiędzy tym co wyświetla LCD a faktyczną wartością temperatury różni się o ok 20-30st.

Problem ze zbyt wolnym grzaniem stolu rozwiazalem na cztery sposoby:
1. dalem grube kable do glosnikow 2.5mm2, bo oryginalne byly za cienkie
2. upalila mi sie koncowca do ktorej mocowalem kable grzania - wywalilem i zalutowalem i wstawilem konektory modelarskie gold 2mm
3. miedzy rame stolu a sama grzalke wlozylem cienki styropian (kilka warstw) - taki jakim wykleja sie sciane sa grzejnikiem
4. na czas wygrzewania drukarki nakrywam stol szmatka (jakas stara podkoszulka zlozona w format stolu).

Dzieki temu stol sie rownomiernie wygrzewa, cieplo zostaje zarowno od spodu jak i od gory.

:
czy miał ktoś takie objawy podczas drukowania, że głowica(cała karetka) wyjeżdżała nagle poza wydruk, wracała w to samo miejsce i drukowała dalej? Mój kolega tak ma w swojej prusa-i3 i nie wiemy o co chodzi. zależy jaki to wydruk ale czasami np. podczas 15min druku wyjechała 4 razy

Mi zdazylo sie tylko raz - ale to chyba na skutek ustawienia jakiejs opcji auto cooling - gdy czas drukowania warsty jest krotszy niz... to drukarka zwalnia, ale jak ustawisz minimalna predkosc druku i drukarka nie moze juz wolniej drukowac to bycmoze robi sobie przerwe na zewnatrz i czeka na ochlodzenie warsty. Zobacz czy nie masz ustawionych jakis opcji w autocoolingu.